Косметический ремонт представляет собой понятие довольно условное, поскольку трудоемкость и сложность работ, планируемых в рамках такого ремонта, зависят не только от качества выполнения работ и конструкции здания, но от условий эксплуатации конкретного помещения или здания.
Простой косметический ремонт квартиры можно кратко охарактеризовать как улучшение состояния отдельных помещений без проведения существенных работ, связанных с заменой отделки. К таким работам можно отнести перекраску потолков, переклейку обоев, окраску дверей или окон, даже шлифовку паркетного настила полов и покрытие их лаком. Однако следует помнить, что восстановление паркета – процедура довольно трудоемкая и сложная, требующая применения специального оборудования и высокой квалификации строителей. Поэтому паркетные работы желательно поручить выполнить опытному специалисту, поскольку ремонт собственными силами без наличия соответствующих навыков обернется впоследствии большими финансовыми затратами. Все другие операции, входящие в программу косметического ремонта, при наличии большого желание, свободного времени и минимальных навыков можно производить самостоятельно. Помните, что лучших результатов можно достичь только при соблюдении соответствующих методик и правильного использования материалов.
Подготовка к работе
Первым делом необходимо освободить помещение от мебели. Наиболее массивные предметы мебели можно сгруппировать в центре помещения и укрыть их полиэтиленовой пленкой, поскольку необходимо обеспечить свободный подход к стенам квартиры и возможность доступа ко всей поверхности потолка.
В том случае, когда замена пола не входит в ваши планы, его лучше защитить от возможных механических повреждений и загрязнения. Ламинат, паркет или ковровое покрытие необходимо закрыть, лучше всего той же пленкой, только потолще, а ее края можно проклеить липкой лентой. Покрытия из линолеума достаточно легко отмываются от грязи, поэтому для их защиты достаточно просто застелить пол пленкой, картоном или плотной бумагой. Во время ремонта наибольшее количество грязи всегда скапливается по периметру помещения, поэтому защитную пленку с помощью скотча можно приклеить к плинтусам.
Плинтуса нужно демонтировать только в том случае, когда они должны быть впоследствии заменены. Если внешнего вид плинтусов не будет обновляться, их можно защитить специальной малярной лентой на бумажной основе, которая после использования по назначению легко удаляется с защищаемой поверхности, не оставляя никаких следов.
Демонтаж старых покрытий
Подготовка потолка и стен начинается с демонтажа старых покрытий. В нынешнее время наиболее актуальным видом покрытий потолка является водно-дисперсионная краска. В старых домах потолки часто покрывали известковой побелкой, которую ежегодно обновляли. Сейчас такая обработка потолка встречается довольно редко, еще реже встречаются потолки, крашенные с помощью алкидных или масляных эмалей. Эмаль и краска на водно-дисперсионной основе не растворимы в воде, по этой причине они с потолка не смываются. В этом случае необходимо удалять старый слой стальным шпателем. Эмаль предварительно лучше обработать наждачной шкуркой, что даст возможность образовать шероховатость, улучшающую сцепление с новыми слоями.
Наиболее просто удаляется известковая побелка простым смыванием вплоть до шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая и грязная операция, зато от тщательности ее проведения зависит качество сцепления будущего нового покрытия с основанием. Небольшой слой побелки (толщиной несколько миллиметров) можно размочить с помощью воды и затем легко снять металлическим шпателем. Однако полностью удалить побелку чаще всего не удается, поэтому эту процедуру придется повторить несколько раз. Финальные остатки побелки смываются без проблем с помощью мокрой губки.
Технология демонтажа обоев во многом напоминает удаление известковой побелки. Только легко отслаивающиеся слои обоев снимаются очень быстро «в сухую». Те куски, которые приклеены к стене достаточно прочно, сначала необходимо намочить водой, после чего они легко снимаются шпателем. В старых домах иногда встречается несколько слоев обоев, наклеенных на газеты. В этом случае необходимо запастись терпением, поскольку процедура удаления этих слоев остается та же - мочить и удалять слой за слоем. Некоторые более современные обои достаточно легко удаляются, но при этом оставляют на стене тонкий слой изнаночной бумаги. Этот слой можно и не удалять, если стена при этом ровная и не нуждается в выравнивании. Новые обои прекрасно ложатся на такое покрытие.
Старое покрытие на окнах и дверях удаляют только в том случае, если оно отслоилось или растрескалось. С оконными рамами такая неприятность случается чаще всего, а их восстановление относится к самым трудоемким и нелюбимым операциям. Однако полное удаление старой отслаивающейся краски является обязательным, поскольку устранение отдельных испорченных участков с помощью шпаклевки и последующего окрашивания приведет к тому, что через некоторое время они вновь придут в негодность.
Профессиональные строители, занимающиеся ремонтом квартир, используют два основных способа удаления старой эмали: термический и химический. Химический метод удаления лакокрасочного слоя состоит в размягчении его специальными химическими составами, называемые в народе «смывки». После обработки слоя этим составом краска легко снимается шпателем. Смывка представляет собой специально подобранную смесь щелочей и растворителей с добавлением загустителя, препятствующего быстрому высыханию состава и образованию подтеков на обрабатываемых вертикальных поверхностях. Подобные смывки стоят достаточно дорого, при этом работа с ними - достаточно трудоемкая и долгая процедура. Более производительным способом считается термический, при котором старый слой краски размягчают с помощью нагревания струей горячего воздуха, генерируемого специальным феном. Краска на небольших участках под воздействием высокой температуры размягчается и легко удаляется скребком.
Подготовка поверхностей под финишную отделку
После удаления всех старых покрытий можно начинать работы по устранению дефектов потолка и стен. Для облегчения попадания шпаклевки в трещины их нужно сначала расширить, а поврежденные участки очистить от плохо держащихся кусочков. Те участки, которые начались отслаиваться, необходимо удалить полностью. Подготовленные таким образом поверхности обрабатывают специальным грунтовочным составом. Грунтовки – это водный раствор полимеров, содержащий длинные молекулы полимерных цепочек, способных проникать в бетон или штукатурку глубоко и удерживаться внутри них, значительно упрочняя верхние слои и исключая образование пыли. После высыхания грунтовки наиболее глубокие выбоины нужно заделать с помощью штукатурного раствора. Если времени ждать затвердевания нет, можно воспользоваться алебастром. Достаточно легко подобную процедуру выполнять прямоугольной гладилкой, выполненной из нержавеющей стали. В бетонных конструкциях для заделывания глубоких трещин можно применять быстротвердеющую шпаклевку на основе цемента.
Отремонтированные таким образом участки нужно загрунтовать, а после этого окончательно выровнять поверхность шпаклевкой. Во время этой процедуры одновременно устраняются мелкие неровности основания и небольшие трещины. Необходимо помнить, что максимальная толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2 миллиметра. Каждый новый слой наносится только после того, как полностью подсох предыдущий. Большие и широкие трещины на потолке можно предварительно проклеить полосками стеклосетки. Излишки шпаклевки снимаются шпателем.
Если на стены будут наноситься плотные обои темных расцветок, необходимости шпаклевать всю поверхность в таком случае отсутствует. Однако сквозь тонкие светлых тонов обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать несколько более темными пятнами. Поэтому и нужно в этом случае шпаклевать поверхность стен полностью.
Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать тоже не нужно, однако следует знать, что фактура финишного слоя на отдельных участках может несколько различаться, это будет заметно при использовании скользящего освещения. Нередко при окраске поверхностей, покрытых эмалью, возникают проблемы совместимости некоторых применяемых материалов. Водоэмульсионные краски часто очень плохо ложатся на эмаль, что делает целесообразным в таких случаях полное покрытие потолка тонким слоем шпаклевки, которую после высыхания нужно тщательно обработать наждачной бумагой мелкозернистой фактуры, но лучшим вариантом будет все-таки использование абразивной сетки.
Методы предотвращения повторного трещинообразования
Вероятность появления трещин на поверхности потолка зависит от общей его конструкции. Потолочное перекрытие, образованное цельной плитой из железобетона, гораздо реже подвергается образованию трещин. Однако в том случае, когда на потолке имеется стык двух бетонных плит, трещины здесь будут практически всегда. Всегда сложно производить ремонт квартир в домах старой постройки, где можно встретить даже деревянные перекрытия, а потолки покрыты толстым слоем штукатурки. Потолки из листов гипсокартона тоже трескаются в местах стыков. При этом даже тщательно заделанные трещины со временем появляются опять. Один из способов справиться с этим неприятным явлением - использовать потолочные обои из стекловолокна, называемые в народе «паутинкой». Паутинка представляет собой полотно из стекловолокна, закатанное в рулон, имеющее толщину 1.5 – 2.0 миллиметра с рыхлой поверхностной структурой. Рыхлость и большая толщина таких обоев не дает возможности трещинам снова выходить на поверхность. Отдельные полотнища такой паутинки укладываются методом встык. Тщательно подготовленная поверхность потолка грунтуется с помощью жидкого клея, а после полного его высыхания наносится слой клея обычной консистенции, после чего полотнища паутинки наклеиваются наподобие обоев встык и притираются гладкой щеткой. При работе с паутинкой обязательно надевайте резиновые перчатки. Довольно большое значение имеет в этой процедуре выбор правильного клея. Многие говорят, что клей, идущий в комплекте с паутинкой, отрабатывает очень плохо, поэтому появляются различные морщины, пузыри и желтые пятна. Следует знать, что идеальные стыки паутинки получить практически невозможно, поэтому их нужно после высыхания зашпаклевать, причем делать это после того, как поверхность вашего потолка будет покрыта грунтовочной водно-дисперсионной краской. В старых домах с деревянным перекрытием, скорее всего, даже паутинка не сможет помочь, поэтому лучшим выходом в такой ситуации будет оклеивание потолка штукатурной стеклосеткой.
Окрашивание потолка
Заключительный этап, окрашивание потолка, лучше производить малярным валиком со средней длины ворсом. Поролоновые валики, используемые для грунтовки, в этом случае использовать вообще не рекомендуется. Облегчит и немного ускорит работу пластиковая ванночка, которая дает возможность отжимать излишки нанесенной на валик краски и достаточно равномерно распределять ее по его поверхности. Если выстелить дно ванночки полиэтиленовой пленкой, а ее края закрепить скотчем по внешнему периметру, то после окончания покраски пленку можно снять и выбросить, а ванночка при этом останется в первозданном виде. Подготовленный к покраске потолок лучше всего грунтовать разведенной водно-дисперсионной краской. Такая процедура дает возможность выявить незаметные на неокрашенной поверхности дефекты. После финишной шпаклевки и шлифовки потолок готов к нанесению неразведенной краски. И только после полной окраски можно переходить к процедуре оклейки обоев.
Для этого применяются различные клеевые составы. Обойный клей, кроме собственно клеящих свойств, должен иметь влагостойкость, чтобы препятствовать развитию плесени и грибков. К сожалению, не все марки клеев, имеющиеся в продаже, в достаточной степени отвечают перечисленным требованиям, поэтому профессиональные отделочники рекомендуют использовать клей марки «Экспресс». Как правило, приготовление клеевой смеси - довольно простая процедура, а чтобы не допустить образование комков, жидкость нужно раскрутить до образования воронки, в которую и высыпать, помешивая, содержимое упаковки. Непосредственно перед оклейкой всю поверхность стены необходимо грунтовать тем же клеем, но на 30% разбавленным водой.
Сначала с помощью длинной рейки необходимо провести вертикальную линию, которая будет являться ориентиром во время наклеивания первого полотнища обоев. Отдельные полотнища нарезаются на куски с некоторым припуском по длине. Необходимо очень внимательно отнестись к побору полотнищ с учетом совпадения рисунка и повторения узора. Сегодня большая часть обоев не имеют раппорта узора, позволяет значительно уменьшить образование отходов и намного ускоряет процесс оклейки. Обратную сторону обоев густо намазывают клеем, затем складываются полотнище пополам клее внутрь и дают возможность клею впитаться в основу обоев в течение 3-7 минут. Следует учитывать, что чем тоньше обои, тем меньше времени оставлять на пропитку, поскольку они могут настолько разбухнуть, что будут расползаться прямо в руках.
Поскольку полотнища нарезаются по длине с некоторым запасом, после наклеивания их и у плинтуса обязательно и иногда под потолком останется избыток материала, срезаемый острым ножом. При этом нижний край обоев обрезать нужно таким образом, чтобы он немного заходил на горизонтальную грань плинтуса.
Необходимо всегда помнить о том, что ремонт квартир – это сплошные проблемы. Например, достаточно часто такие проблемы возникают при наклеивании бордюра. Использование специальных бордюрных клеев, как правило, не дает необходимого результата, спустя некоторое время тяжелый и плотный бордюр начинает понемногу отклеиваться. В процессе наклеивания обоев и вплоть до их высыхания нужно исключить возможность возникновения сквозняков, вызывающих крайне неравномерное высыхание, что приводит к расползанию стыков, образованию больших воздушных пузырей и в особо тяжелых случаях - к нарушению целостности обойного полотна.
